Туркменистан, заметки

Всё, эпопея заканчивается. Три года я публиковал заметки из поездки в Туркмению, так уж сложилось. Сегодня последний пост. Не о чем-то конкретном, просто некоторые воспоминания.

Туркменистан

В Ашхабаде очень чисто на дорогах. И машины очень чистые. Ну то есть по сравнению с привычными мне Петербургом и Москвой. И не удивительно: легенды о прошедшем летом дожде с придыханием пересказываются в сентябре. Здесь просто нет грязи. Есть пыль, но совсем мало. Не знаю насчет остальных, но наш водитель каждое утро приезжал на сверкающей машине и при каждом удобном случае полировал ее тряпочкой.

Машины, кстати, в ходу б/у из Саудовской Аравии. Мы ездили на Toyota Camry, но какой-то особо крупной разновидности. У нас Camry почему-то мельче. Или мне так показалось на каракумских просторах.

Туркменистан

Дороги постоянно подметают. Именно дороги и именно подметают. Женщины с обычными метлами на проезжей части. Есть даже специальный дорожный знак — женщина с метлой в красном треугольнике, я почему-то ни одного не сфотографировал. Конечно, под машины они не бросаются, работают ближе к обочинам, замотанные от солнца так, что видно только глаза.

Кстати, броситься под машину можно, даже мирно переходя дорогу на зеленый свет. Дорожное движение здесь безумное. Но со временем привыкаешь. А местные привыкают настолько , что отказываются пользоваться подземными переходами. Переходов — больших, красивых и удобных — понастроено множество, но по словам гаишников, народ упорно перелезает ограждения и шастает среди машин поверху.

Туркменистан

Поезда очень медленные. Мы изучали ситуацию на предмет съездить к морю, в Туркменбаши. Это 500 километров — не ближний свет, но при наличии ночных поездов более-менее достижимо. Но поезда во-первых ходят редко, а во-вторых едут до Туркменбаши какое-то неприлично долгое время. Я уже сейчас не помню, но что-то около 20 часов.

В гостинице я обнаружил, что забыл взять бритву и попросил одноразовую. Мне дали обычный станок с одним лезвием. Иранского производства. Одноразовую, ага. Я брился ей две недели, и хуже она от этого не стала. Вот интересно, если одно лезвие из Ирана бреет лучше и дольше, чем три от Жилетта, то из чего же Жилетт эти лезвия делает? Проникся уважением ко всему Ирану в лице этой бритвы.

Туркменистан

Есть одна вещь, помимо впечатлений, которую я вынес из поездки в Ашхабад. Северная Корея — вполне нормальная страна. Ничего парадоксального в этом выводе нет. Потому что про Туркменистан и Северную Корею врут одинаково. Да, Туркмения — страна закрытая, сюда непросто попасть и отсюда непросто выехать. Да, некоторые магистрали города встают, когда в аэропорту встречают уважаемых гостей глубокоуважаемого президента. Да, на улицах караульную службу несут солдаты внутренних войск. И президентский дворец фотографировать нельзя. Но и все. Нет никакого обязательного ношения тюбетеек, нет регламентации женской одежды, никто никого не арестовывает и не растреливает из миномета, фотографировать нельзя только президентский дворец, остальное можно. Люди совершенно свободно высказываются, не понижая голоса. Кто только не проезжался в нашем присутствии по тому же президенту и по всей системе власти. Хотя по телевизору репортажи действительно восторженные. Конечно, я не местный, я многого не знаю. Но авторы ужасных новостей знают еще меньше. Пугающие нас врут нам.

Туркменистан

Я понял, почему так растягиваю свои репортажи в этом блоге, и только сейчас закончил с поездкой, состоявшейся в 2012 году. Каждый раз, обращаясь к блогу, я вспоминаю. Вспоминаю жаркое солнце, камни Копетдага, развалины Нисы, верблюдов пустыни и жизнерадостных доброжелательных людей. И не хочу расставаться со всем этим.

Старая Ниса

Время имеет форму. Оно может быть серым черепком за музейным стеклом. Оно может выглядеть как потемневший серебряный браслет. Оно часто притворяется знаками разных алфавитов, аккуратно, но как-то по-детски выписанными на ломком пергаменте. Но есть особенно концентрированное состояние времени — камни. Камни, уложенные в фундаменты древних домов.

Старая Ниса

Старая Ниса была когда-то просто Нисой. Город был основан парфянами в 3 веке до нашей эры неподалеку от Ашхабада. Нет, парфяне не знали тогда, что позже рядом возникнет столица Туркменистана, но прозорливо наделяли Нису столичными функциями. Например во времена Митридата первого. Нет, Митридат Евпатор, давший имя Евпатории — это другой Митридат, шестой.

Старая Ниса

Старая Ниса

Сама Старая Ниса — это крепость, а позже царский дворец. Есть еще Новая Ниса — просто город, но он был живым городом еще в 19 веке, и как он сейчас выглядит, не скажу, мы были только в Старой.

Старая Ниса

Старая Ниса

Постройки из сырцового кирпича, их сохранение — сложнейшая работа.

Старая Ниса

Старая Ниса

Я не буду перечислять всяких Сасанидов, разбивших Парфию, и многих других, причастных к судьбе Нисы, об этом есть в википедии и на Инфоабаде.

Старая Ниса

Старая Ниса

Узкие улочки, какие-то емкости.

Старая Ниса

Старая Ниса

Фундаменты, палящее солнце.

Старая Ниса

За валом современная деревня Багир.

Старая Ниса

На горизонте уже знакомая нам мечеть Туркменбаши Рухы.

Старая Ниса

По легенде где-то здесь ходил Александр Македонский. Возможно, по этому холму. И тень его войска выглядела подобно нашей тени.

Туркменистан, Каракумы

В детстве, не помню в каком классе, сидя на уроке географии в сумрачном Ленинграде, я был почему-то особенно очарован словом «Каракумы». Тогда я еще не знал, что слово это означает «черный песок». Не знал также, что «черный» здесь не описывает цвет, а заменяет слово «великий», в тюркских языках такая замена случается. Но все равно побывать в этой пустыне стало моей мечтой. «Это же у нас в Советском Союзе» — думал я, — «вырасту — обязательно съезжу!»

Каракумы

Союза нет, но мечта сбылась. Будьте осторожны с желаниями: они исполняются.

Строго говоря, до настоящей пустыни, усеянной костями верблюдов и миражами, мы не доехали: времени было мало. Но если кто-то скажет, что я не был в Каракумах, я буду драться. Точку в 40 км от Ашхабада вы можете увидеть на карте.

Чья-то нора

Приехали. Вышли из кондиционированного воздуха машины. Жара сухая, комфортная. Песок мелкий-мелкий, хоть сейчас в песочные часы, и чистый, почти без пыли. Торчат какие-то кустики. Не возьмусь утверждать, что они растут. По-моему, настолько сухие штуки расти не могут, могут только торчать.

Ящерица

В песке натыканы дыры — явно чьи-то норы. Их обитателей мы не видели, но подбадривали друг друга предположениями о тушканчиках, втайне думая о гюрзе.

Ящерица

Заметили ящерицу и устроили загонную фотоохоту.

Пастух

Вот что они едят в Каракумах?!

Пофоткались на фоне барханов. А потом встретили стадо овец, ведомое пастухом на ишаке. Пастух по-русски не знал даже «здравствуйте», но фотографировать себя разрешил. По крайней мере был момент, когда он задумчиво кивал, косясь на фотоаппарат.

Бесхозные верблюды на дороге

На обратном пути прямо на шоссе попалась банда верблюдов. Ничего и никого вокруг не было, чьи они — осталось тайной.

На большой карте

Туркменистан, подземное озеро Ков-ата

В 80 километрах к северо-западу от Ашхабада (если ехать вдоль Копетдага по дороге на Туркменбаши и Аваза) находится подземное озеро Ков-ата. К простому озеру никто бы не ездил, поэтому оно непростое. Вода в нем насыщена всяческими полезными минералами и круглый год прогрета до 34°C.

Парковка
Парковка

Пещера, в которой расположено озеро, оборудована для посещения туристами. Это и стало проблемой. Подъехав на просторную парковку перед входом, мы в радостном предвкушении бросились на штурм, но тут же столкнулись с дискриминацией по признаку гражданства. Туркменам вход стоил 3 маната, а всем прочим жителям планеты 40 манат (больше 400 рублей), что как-то слегка до фига за мокрое и горячее озеро. Кроме того, форс-мажористые перепетии рабочего процесса к тому времени уже заставили нас поиздержаться. Переговоры с контролером с целью посчитать хотя бы половину из нас за граждан Турменистана результата не принесли.

Вход в пещеру Ков-ата
Вход в пещеру Ков-ата

В конце концов наш водитель пошел в пещеру на правах местного, а один из нас в качестве самого богатого. А мы полезли на гору над пещерой. На скале сделана бетонная лестница, видимо специально для таких скупердяев. Поднявшись метров на десять, тут же нашли альтернативный вход в пещеру. При наличии альпинистского снаряжения, можно было бы проникнуть без билета.

Лестница в гору
Лестница в гору
Альтернативный вход в пещеру
Альтернативный вход в пещеру

Посидели наверху, пофотографировали виды вокруг. Очень красивые горы. За ними Иран.

Продолжение лестницы
Продолжение лестницы
Копетдаг
Копетдаг
Копетдаг
Копетдаг

Позже наши агенты вернулись и донесли, что озеро и правда мокрое, горячее и вонючее. И мы ничего не потеряли. Честно-честно. Добрые люди! Им было так скучно внутри, что они даже забыли сфотографировать что-нибудь кроме лестницы.

Лестница к озеру в пещере
Лестница к озеру в пещере
Слева Иран, справа Каракумы
Слева Иран, справа Каракумы

Когда мы уезжали, встретили два стада с двумя пастухами. С одной стороны дороги коровы, с другой — козы. Пастухи сидят вместе в тени дерева. Рядом с коровами пасется и личный транспорт одного из них — ишак.

Перед этим, по дороге туда, проезжали мимо поселка. Сарай, сено, все такое привычное. На фоне сена задница жеребенка. Псковская губерния чистой воды. Проезжаем, смотрим сбоку — это не жеребенок, а верблюжонок.

На большой карте

Ашхабад — 8 — Хвосты

У уважаемого Перископа нашел ссылку на описание Ашхабада в журнале gm_dar. Очень интересно понаблюдать, что изменилось в этом прекрасном городе за неполных два года, с тех пор, когда там был я.

Порадовало, что общественный транспорт теперь бесплатен. В сентябре 2012 поездка на автобусе стоила 20 тенге. Но бесплатный проезд вполне ожидаем: во время нашего визита каждому гражданину бесплатно выдавали 700 литров бензина в год. Бесплатный автобус — развитие идеи. Хотя ниже у автора я читаю, что бензин выдавать перестали.

Автобусные остановки радуют. В мое время некоторые из них стояли без начинки или с неработающей электроникой.

До колеса обозрения мы не добрались. Люто завидую.

Насчет женской одежды. Градация цветов по возрастам была опровергнута местными (хотя своей версии они не предложили), да и не выглядит достоверной. Девушки явно одного возраста могут ходить в разных цветах. Хотя, возможно, это пересечение в одном возрасте колледжей и институтов с какими-то разными оттенками. Но вот про запрет брюк, коротких юбок и шорт — странное утверждение. Не могли же их за два года запретить вдруг? И тюбетейка если и обязательна, то только как элемент школьной формы.

Озаботившись вопросом женской одежды и не доверяя своей памяти, которая хранит четкие картины девушек в футболках и шортах посреди Ашхабада, провел изыскания и выцепил из фотографий соответствующие моменты. Я не к тому, чтобы спорить с gm_bar, просто очень процесс понравился. И действительно, нетрадиционных одежд мало. Но они есть.

Вот женщина в джинсах на рынке (Русском, если не ошибаюсь).

Джинсы

Вот короткая юбка (платье) и в том же кадре брюки.
Юбка и брюки

Вот женщина в футболке и джинсах и девочка в шортах у входа в гипермаркет Ымпаш.
Футболка, джинсы, шорты

А вот сверхсекретный снимок. За спиной нашего агента, работающего под прикрытием, крадется женщина в футболке и брюках. На фоне Дворца бракосочетаний!

04

Удивило также упоминание запрета на фотографирование министерств и ведомств. Когда я там был, явно запрещалось снимать только дворец президента. Или мы просто не знали? Во всяком случае, никаких проблем не возникло. Министерство энергетики, один из нескольких снимков.

Министерство энергетики

Кстати, на улицах дежурит не полиция, а что-то вроде внутренних войск. Мальчики явно призывного возраста, по-русски те двое, с которыми мы «общались», не говорили. Или им не положено вступать в контакт? Нас они просто предупреждали, что мы куда-то не туда зашли. Мы отходили. Фотографировать они не мешали. Дорогу спрашивать у них бесполезно.

Сказанное не относится к президентскому дворцу. Там ребята посерьезнее и постарше. Когда мы пытались пройти вдоль его ограды с фотоаппаратом напревес, подошел мужик в форме и на чистом русском вежливо попросил нас убрать фотик и обходить дворец по другой стороне дороги, что мы и сделали.

Мой сериал еще не окончен. Есть материалы, которые я пока не обработал. Про Турмению будет еще, смотрите записи с ярлыком Туркменистан.

На большой карте

Туркменистан, Мечеть Туркменбаши Рухы

Мечеть Туркменбаши Рухы, построенная в 2004 году, считается самой большой в Центральной Азии.
Расположена она не в Ашхабаде, а в селе Кипчак — это недалеко от города. Рядом мавзолей с прахом Сапармурата Туркменбаши и его семьи. Мавзолей охраняется караулом, фотографировать внутри нельзя. Зайти можно. Мы зашли и попали на галерею, опоясывающую помещение, в котором и стоят саркофаги.

Минарет

Сама мечеть с четырьмя минаретами велика, окружена лесенкой со стекающей по ней водой — это сразу создает ощущение свежести. И… И все. Внутрь мы не заходили.

Фонтаны перед мечетью

Мечеть Туркменбаши Рухы

Я не специалист в архитектуре мечетей, но меня, честно говоря, совсем не зацепило. Возможно, я ничего не понимаю. А может быть дело в том, что мы попали туда в какой-то совсем безлюдный час. И были одни на огромной площади. Вот панорама:

Панорама площади перед мечетью

На большой карте

Ашхабад — 7 — Заметки разведчика

Описание относится к сентябрю 2012 года. Как обстоят дела сейчас, я достоверно не знаю. Наша группа ездила в Туркмению по официальному приглашению местной организации для работы над некоторым проектом. Эту памятку я составил для тех, кто пойдет по нашим следам, чтобы они не начинали, как мы, слепыми котятами, а сразу встали на наши могучие плечи.

 

Ашхабад: заметки разведчика

Существует официальная памятка для иностранных граждан, прибывающих в Туркменистан. Вы ее, конечно, потребуйте у организаторов поездки, но мы увидели ее за день до возвращения домой, посмеялись с высоты своего опыта над ее положениями, и уверяем, что ни черта полезного в ней нет. Разве что если вы собираетесь мотаться по всей стране.

Вот вам настоящая памятка от четырех человек, проживших в солнечном Ашхабаде десять дней в сентябре 2012 года.

 

Получение визы

Приземлившись и добравшись до аэропорта, сразу бегите по стрелке «Foreign citizens» и вставайте в очередь за визой. Оформляют их очень долго, так что не тяните и занимайте очередь пораньше. Когда доберетесь до окошка, суете в него паспорт и копию приглашения, получаете квитанцию, оплачиваете ее (в сентябре 2012 месячная виза 207 долларов) в соседнем окошке кассы и возвращаетесь к первому окну. Забираете паспорт с визой и на паспортный контроль.

После въезда в страну вам необходимо зарегистрироваться по месту жительства. Уточните, где это сделать. Вам потребуются две цветные фотографии 3*4 (лучше их сделать заранее, чтобы не бегать в первый же день по незнакомому городу), паспорт и справка из гостиницы (в гостинице знают, что надо, попросите). Если вы не заселяетесь в гостиницу, а арендуете квартиру, уточните вопрос с регистрацией, хозяин квартиры должен сдавать ее легально и зарегистрировать договор аренды в хякимлике (мэрии).

 

Деньги

Банкоматов в Ашхабаде нет, учреждения большей частью карточки не принимают, рубли поменять сложно или вообще невозможно. Поэтому ехать надо с наличными долларами. Обменники попадаются не всюду, но часто, первый из них вы увидите в аэропорту. Курс везде одинаковый, в сентябре 2012 года он составлял 2,84 маната за доллар.

Никаких кассовых аппаратов, никаких чеков здесь нет. Если вы едете в командировку, учтите, что никто вам не подтвердит расходы ни на канцелярию, ни на такси, ни на «посидеть с хорошим человеком в ресторане».

Однако, отсутствие кассовых чеков дает возможность поторговаться не только на рынке. Это не всегда прокатывает, но попробовать не грех.

Года два назад в Туркменистане прошла деноминация. Консервативный народ иногда называет цены в старых тысячах. Или не консервативный, а просто увидевший неопытного чужака. Пять старых тысяч равны одному нынешнему манату. Так что при любом подозрении на неадекватность цены переспрашивайте «тысяч или манат?» И не удивляйтесь разговорам про миллионы.

Тенге (сотую часть маната) изредка называют копейкой. И сам манат называют рублем, но гораздо реже.

 

Транспорт

Насчет автомобильного транспорта: внимание, здесь пешеходам не уступают! Переходите дорогу крайне осторожно. Стиль вождения вообще поначалу производит впечатление хаотичного, но через несколько дней привыкаешь и даже начинаешь чувствовать его ритм.

Общественный транспорт представлен автобусами и такси. Автобусов в городе 60 маршрутов, на многих остановках висят карты, помогающие в них ориентироваться. Проезд стоит 20 тенге. В качестве такси может выступать любой частник, достаточно поднять руку. Поездка по городу — по уверениям бывалых — обойдется от трех до четырех манат, из аэропорта традиционно дороже. Никаких чеков или квитанций от таксистов — как официальных, так и самодеятельных — не ждите.

 

Связь

Буквально только что — летом 2012 — в Ашхабад вернулся МТС. Поэтому сейчас роуминг с некоторыми (не всеми) российскими операторами работает. Можно также купить местную симку того же МТС или туркменского оператора TM Cell. Потребуется паспорт.

 

Язык

В целом русским языком в Ашхабаде пользуются. Даже в паспорте гражданина есть страница на русском. Но не везде вас поймут. И вы не каждого поймете. А если уехать из города буквально на несколько километров, русский вообще заканчивается. Один из местных привел правило: чем лучше у человека образование, тем лучше он говорит по-русски. Похоже, так и есть.

На данный момент туркменский алфавит основан на латинском. Вот приблизительное произношение некоторых букв:
ç — ч
ä — между а и э
j — дж (сливается в один звук)
ž — ж
ň — носовое н
ö — между о и э
ş — ш
w — в
y — ы
ý — й
Остальные буквы произносятся примерно также, как мы произносили латинский алфавит на уроках математики. Ударение почти всегда падает на последний слог.

Этих знаний вам хватит, чтобы узнаваемо произносить прочитанные слова, спрашивая дорогу. Ну и для затравки сразу потренируйтесь на двух важных словах: koçesi — улица,
şaýoly — проспект.

 

Как одеваться

У местных мужчин есть единственный традиционный элемент одежды — тюбетейка. Хотя очень редко можно наблюдать патриарха, прямо сошедшего со страниц альбома «Типы туркмен в 1867 году». С женщинами интереснее. Но и здесь нет каких-то строгих норм. Большинство женщин ходит в сногсшибательных традиционных платьях, однако в большом количестве встречаются и женщины в топиках, брюках, шортах — это в порядке вещей. Единственное: мы ни разу нигде на улице не видели мужчину с голым торсом. Так что одевайтесь, как вам нравится. Только чтобы и верх и низ присутствовали в достаточном количестве.

 

Особенности поведения

Это восток. Советский и европеизированный, но восток. Здесь не принято торопиться и нервничать. Здесь все решается через личные контакты. Здесь не спрашивают в лоб, информацию получают косвенно. Здесь большой грех — обидеть человека.

Поэтому не суетитесь. Помните: когда Аллах создавал время, Он создал его достаточно. Не переходите сразу к делу. Разговаривайте. Интересуйтесь. Рассказывайте.

Приветствие в начале разговора обязательно содержит вопрос «как дела?». Ответ на него может быть только «хорошо». Ну или «нормально», если нет настроения. Не вздумайте действительно рассказывать, как ваши дела.

В городе на каждом углу дежурят солдаты внутренних войск. Это не полиция, но они выполняют роль этаких городовых. Мальчики молодые, поэтому обычно русского не понимают. Стоят по восемь часов, вероятно, к концу этого срока и по-туркменски не всё улавливают. Обращаться к ним бесполезно, а они к вам обратятся только если вы зайдете куда-то не туда. В этом случае надо просто отойти от охраняемого объекта, никаких проблем это не вызывает.

Нельзя фотографировать президентский дворец. И ходить вдоль его стен тоже не надо. Однако, ничего страшного в постоянном карауле нет. Если выполнять их указания и не нарываться, сложностей не будет.

 

Еда

Любой ресторан, столовая, забегаловка, naharhana — а их много — обеспечит вас неплохим обедом. А то и великолепным, если денег не жалко. Со свининой, понятно, плохо, но баранина превосходна. В старом — не пяти, а одноэтажном — городе во дворах стоят тандыры и тут же продают самсу.

Если же вы готовите сами, то придется доехать до базара, где есть любые продукты. Например, Русского или Текинского. Или съездить в единственный супермаркет (турецких корней) — Ымпаш (Yimpaş). Обычный супермаркет, вроде Ленты или Окея, только принципиально без алкоголя. Если что там непонятно, спрашивайте продавцов, они знают русский. Всякую мелочевку можно брать в мелких магазинах и лавках по всему городу.

 

Алкоголь

Туркменистан — страна мусульманская. Поэтому в мелких магазинчиках на отшибе алкоголь на витрину не выставляют. Надо спрашивать — пиво есть? Вам кивают и разбирают баррикаду из бутылок молока в холодильнике. За ней и прячется вожделенное. Кстати, стоит попробовать местное пиво «5 zip».

В центре города есть и более крупные продуктовые магазины, где алкоголь свободно выставлен, есть и специализированные магазины, есть и коньячный завод со своим магазинчиком. Как его найти, спросите таксиста.

Ну и конечно не следует пить на улице. Донесите до своего жилья и там уже употребляйте. Или в баре. Да, и курить на улице, вроде бы, тоже нельзя. Но этот вопрос мы не выясняли, так как никто из нас не курит.

 

Сувениры

В качестве сувениров можно брать изделия из верблюжьей шерсти, тюбетейки, обереги в виде плетеных косичек и браслетов, серебряные украшения и, конечно, ковры. С коврами осторожнее: для вывоза из страны ковра требуется специальный сертификат. Если лень возиться, можно взять ковер уже в аэропорту в зоне вылета — там есть магазин. Только не знаю, можно ли сдать его в багаж, потому что вы сначала сдаете багаж, а потом уже попадаете к магазину. Цены в аэропорту почти не отличаются от городских — небольшой прикроватный коврик длиной меньше метра около 70 долларов.

Если вы собираете магниты на холодильник, придется побегать. Мы нашли их ровно в двух местах: на лотке на Русском рынке (не в самом здании, а в ряду, его опоясывающем) и в сувенирном магазине при гостинице Ак Алтын.

Удачной поездки! Передавайте городу привет и кушайте бараньи ребрышки!

На большой карте

Ашхабад — 6 — Мужчины, женщины, дети

В каждом городе есть что-то интересное. Есть что-то очень интересное. А есть нечто, значительно интереснее всего самого интересного. Это — люди.

Первые, кого мы встретили, выйдя утром в город — школьники. Девочки в зеленых платьях, мальчики в черных брюках, белых рубашках и тюбетейках. И если наряд девочек со временем будет меняться, то у мальчиков все так и останется до старости — черные брюки, белая рубашка и тюбетейка. Ну иногда пропадет тюбетейка и добавится пиджак.

В школу

Перед школой

По какому принципу определяется, в какой цвет должна быть одета девушка, мы так и не уловили. Кто-то говорил про возраст, кто-то про разные цвета учебных заведений. Тайна, не нуждающаяся в раскрытии.

На рынке

На улице

Между прочим, европейские девушки, жертвы острого дефицита ткани! Учитесь! Все прилично закрыто. А взгляд не оторвать! Вот они — восточные красавицы.

В салоне TM Cell

В салоне TM Cell

И, чтобы вы не подумали, что деним до Туркменистана не добрался, вот еще красавица:

На рынке

Мужчин почему-то мы не фотографировали. Вообще. Даже не знаю, в чем дело.

Разговорились с мужичком около мечети. Он вспоминал советские времена, кто после развала Союза уехал, кто потом вернулся. Рассказывал, что много иностранцев в стране трудится. Таких как мы, да. Уверял, что турки здесь плохо себя чувствуют: им жарко. А русские ничего, работают.

Водитель автобуса, этакий живчик в возрате, спрашивает:
— Откуда вы?
— Из Петербурга.
— Командировка?
— Да.
— И как вам у нас?
— Замечательно.
— А я вот с удовольствием в Петербург бы уехал.
Насупился и больше не разговаривал.

В городском автобусе женщины кучкуются в передней части, мужчины в задней. Правило нестрогое, но наблюдалось неоднократно. Вроде как это иранская традиция, и там она соблюдается строже.

Иногда встречаются женщины военные. Их форма более-менее похожа на российскую, но есть два варианта юбок: чуть ниже колена и до самой земли. Последнее я понял, но зачем при этом существует еще и первый вариант?

Про гостеприимство можно не упоминать. Вообще, все народы гостеприимны. Не умеющие уважить соседей племена может когда и были, но знают о них только археологи. Выжили мудрые. Так что приглашения на плов (так ни разу и не доведенные до собственно плова), приглашения на виски и чай (реализованные полностью) и просто добрые пожелания были постоянным фоном.

На большой карте

Ашхабад — 5 — Деньги, товар, деньги

Убила глобализация экзотику. Никаких восточных базаров в Ашхабаде и в помине нет. Обычные рынки, как в Петербурге. В городе самые крупные — Русский и Текинский базары. Внутри всякая снедь, снаружи ширпотреб. Туристов заинтересуют изделия из верблюжьей шерсти — носки, пояса, варежки, браслеты, традиционные обереги.

Русский базар в Ашхабаде

Русский базар в Ашхабаде. Вдали загадочный белый арт-объект.

С сувенирами в Ашхабаде небогато. Один сувенирный магазин на русском базаре — дорогой, один ларек там же — вполне по карману, и магазинчики при гостиницах. Это все. Знаменитые туркменские ковры можно купить в аэропорту, уже после пограничного контроля. Цены там почти те же, что и в городе, только вот не знаю, как их сдавать в багаж.

За городом, прямо в пустыне, есть вещевой рынок, называемый Толкучкой. Называется он так исключительно по старой памяти с тех времен, когда располагался ближе к городу и на куда меньшей площади. Сейчас там очень просторно.

Просторы рынка Толкучка в Ашхабаде

Ожесточенная торговля за 20 манат, трое против одного

Чтобы уж совсем чувствовать себя как дома, за продуктами мы ездили в гипермаркет Ымпаш. Обычный гипермаркет, вроде питерского Окея. На полках мешанина из русского, туркменского и турецкого языков. Особых проблем это не вызывает, мы нашли все, что хотели, кроме соли. Почему именно соль стала затруднением, я не знаю. Помогла нам одна из продавщиц. Они все, кстати, замечательно говорят по-русски.

Гипермаркет Ымпаш в Ашхабаде

Ымпаш — магазин турецкий. Поэтому здесь нет алкоголя. Как это связано со страной, вовсю продающей сорокаградусный ракы, не спрашивайте. Просто запомните: в Ымпаше алкоголя нет. Зато целый прилавок маслин — разных. То есть разных по цене, чем они отличаются еще, мой неопытный глаз не заметил. Все я попробовать, к сожалению, не успел, но те полкилограмма в день, что в меня все-таки помещались, были восхитительны.

Те самые маслины

Кстати, про алкоголь. Несмотря на формальный ислам, спиртное вполне продается. И даже производится. При местном заводе есть свой магазинчик — спросите у таксиста, — в котором можно купить вино, водку и коньяк. Совсем дешевых вариантов избегайте, а те, что подороже — очень неплохи. Пиво продается не только в центральных магазинах, но и в мелких лавках в старом городе. Но здесь надо спрашивать продавца. Тогда первый, маскирующий ряд бутылок кефира в холодильнике сдвигается и обнажается ассортимент пива.

Нам повезло со временем нашего приезда: мы попали на самый урожай винограда. Может быть дело в том, что я никогда раньше не ел винограда прямо с виноградника, а может это действительно такой вкусный сорт. От винограда нас было не оторвать. Мальчик, продававший ягоды на обочине возле виноградника, знал по-русски только «здравствуйте». Новое поколение. Разговаривали на пальцах. Пальцы договорились.

Внутри традиционной армянской юрты

Обедали в армянском ресторанчике. Здесь можно сидеть на открытом воздухе или в стилизованном под юрту сооружении. Где армяне и где юрты. Впрочем, долмы у них не было, может они и вовсе не армяне, а только притворяются.

На большой карте

Ашхабад — 4 — Ночная прогулка

Ашхабад, по крайней мере в центральных районах, красиво подсвечен ночью.

Гостиница Ак Алтын (Белое Золото), гостеприимно принявшая нас.
Гостиница Ак Алтын

Городской цирк напротив гостиницы.
Цирк

Подсвеченные минареты мечети на самом выезде из города по проспекту Гёроглы.
Минареты

Одинокий фонарь у той же мечети.
Фасад мечети

Здание Народного банка с разноцветным фонтаном, который вы уже встречали на видео в посте про воду. Народный банк — это официальное название. «Halkbank».
Фонтаны у Halkbank

Кстати, в Турции тоже есть Halkbank. С одним из его сотрудников — турком — мы потом летели из Стамбула в Петербург на соседних креслах. Банк устроил своим работникам корпоративчик на выходные в экзотическом северном городе.

В старых районах все иначе. Здесь работает обычное уличное освещение, и светятся окна. А если пройти еще немного на запад от центра города по проспекту Гёроглы, и свернуть направо (налево не надо, там кладбище), вы попадете в одноэтажный город. Здесь к ночи протапливаются тандыры.
Тамдыр

Хочешь самсы? Приходи завтра.
Самса, чурек!

На большой карте