ВДНХ, экспонаты с открытия Олимпиады

В новогодние каникулы погуляли немного на ВДНХ. Самый большой каток в Европе, который тогда там действовал, закономерно породил самую большую в Европе очередь, поэтому туда мы не пошли.

Отправились в павильон Космос, в тот момент посвященный Олимпиаде в Сочи. Фотографии с мобильника, не обессудьте.

Солнце

Очень понравились выставленные конструкции с открытия Олимпиады, вернее, их копии, — в духе послереволюционных лет. С возрастом я потихоньку понимаю, что происходило в России после 1917 года. Это было время разрушения старого мира, старых догм, старых цепей. Не разрушение ради разрушения, а расчистка места под новое. После долгих тягучих лет медленного эволюционного преобразования норм и устоев общества, вдруг — ведром ледяной воды на голову — путы пали! Будущего разом не стало, оно перестало быть написано на каменных скрижалях традиции. Каждый может внести свою лепту, каждый может повлиять на судьбу мира. Вчерашний забитый крестьянин, вчерашний рабочий без внятных перспектив, да и вчерашние мещане тоже, почему нет? Да, они в массе были не готовы, да, их активность могла быть и смешной и опасной, да, разруха и косность в головах… Но именно поэтому одним из первых шагов новой власти стала ликвидация безграмотности. Помните такое словосочетание «творческая энергия масс»? Это она. Супрематизм, абсурдизм, авангардизм, и прочая и прочая. Фигня на постном масле само по себе, но могучий взрыв канонов, — взрыв, готовивший котлован под фундамент нового прекрасного мира. Не все получилось. Не так получилось, как хотелось. Но мир изменился, и пути назад нет. На Олимпиаде использовались символы этого изменения.

Конструкция

Вообще, мне кажется, что бог придумывал разные народы с разными целями. Не скажу насчет других, а русские были созданы для решения задач планетарного масштаба. Сделать айфон? Оббить кожей салон автомобиля? Засыпать лужу у ворот? Да ну, скукотища! А как насчет дать женщинам равные права? Да легко! Установить социальную справедливость? Нет вопросов! Пусть с огрехами и не без проблем, но сделали же. Железную дорогу через пол-Евразии? Пожалуйста! Объединить кучу разношерстных народов? Ну какие могут быть сомнения!

Конструкция

Нам нужен океан — мы открываем Антарктиду. Нам нужна энергия — мы строим каскады гидроэлектростанций, соединенные в огромную единую сеть. Нужно больше энергии — становимся лидерами в атомной энергетике. Хотим первыми реализовать тысячелетнюю мечту человечества о звездах — и вот десятки тонн закованного в металл знания ползут на огненном столбе в небо, подчиняясь простому слову «поехали!» Хотим сделать красивую Олимпиаду — и делаем самую красивую.

Модель сцены

Мы хотим победить врага, и в блокадном Ленинграде открывается театр — театр, без которого можно было бы обойтись, экономя силы, — но без которого нельзя было победить. Потому что сначала мы победили небытие, победили мысль «не до театров сейчас!», победили любой намек на хотя бы иллюзорную возможность сломить нас, и лишь затем — врага.

Мы

У нас есть преграды. Но мы их преодолеваем. А потом, возвращаясь с очередной неслыханной ранее победой, мы осторожно обходим лужу во дворе, думая — ну уж завтра точно ее надо заделать. Только завтра опять находится что-то невозможное. А раз это невозможно, значит это делать нам, не так ли?

Я люблю эти русские лужи. В каждой отражается небо.

На большой карте

Туркменистан, Каракумы

В детстве, не помню в каком классе, сидя на уроке географии в сумрачном Ленинграде, я был почему-то особенно очарован словом «Каракумы». Тогда я еще не знал, что слово это означает «черный песок». Не знал также, что «черный» здесь не описывает цвет, а заменяет слово «великий», в тюркских языках такая замена случается. Но все равно побывать в этой пустыне стало моей мечтой. «Это же у нас в Советском Союзе» — думал я, — «вырасту — обязательно съезжу!»

Каракумы

Союза нет, но мечта сбылась. Будьте осторожны с желаниями: они исполняются.

Строго говоря, до настоящей пустыни, усеянной костями верблюдов и миражами, мы не доехали: времени было мало. Но если кто-то скажет, что я не был в Каракумах, я буду драться. Точку в 40 км от Ашхабада вы можете увидеть на карте.

Чья-то нора

Приехали. Вышли из кондиционированного воздуха машины. Жара сухая, комфортная. Песок мелкий-мелкий, хоть сейчас в песочные часы, и чистый, почти без пыли. Торчат какие-то кустики. Не возьмусь утверждать, что они растут. По-моему, настолько сухие штуки расти не могут, могут только торчать.

Ящерица

В песке натыканы дыры — явно чьи-то норы. Их обитателей мы не видели, но подбадривали друг друга предположениями о тушканчиках, втайне думая о гюрзе.

Ящерица

Заметили ящерицу и устроили загонную фотоохоту.

Пастух

Вот что они едят в Каракумах?!

Пофоткались на фоне барханов. А потом встретили стадо овец, ведомое пастухом на ишаке. Пастух по-русски не знал даже «здравствуйте», но фотографировать себя разрешил. По крайней мере был момент, когда он задумчиво кивал, косясь на фотоаппарат.

Бесхозные верблюды на дороге

На обратном пути прямо на шоссе попалась банда верблюдов. Ничего и никого вокруг не было, чьи они — осталось тайной.

На большой карте

Танк

Следуя правилу «в жизни надо попробовать все — и воздержание, и молчание, и отшельничество», я покатался на танке Т-55.

Осторожно, танки

Покатушки устраивает Воентур на полигоне около поселка НИИ Радио в Московской области. Получается два круга по полигону: внутри башни: на месте наводчика, заряжающего или командира (всего в экипаже четыре человека, есть еще механик-водитель), и — второй круг — снаружи, свесив ноги в люк.

Старая заправка на полигоне

Убытие танка

Танк Т-55 — это 38 тонн брони, 580 лошадей дизеля и невообразимое количество резкости. Мне выпало ехать на месте заряжающего. Слева казенная часть100-мм пушки, под ногами боекомплект, над головой люк. Сидение почти велосипедное, подпружиненное. Обзор через малюсенький перископчик. Ну то есть день от ночи отличить можно, а что еще надо заряжающему?

Я не просто так сказал про резкость. Такое впечатление, что конкретно для этой махины инерцию отменили. Если танк трогается, это значит, что секунду назад он стоял , а сейчас уже вовсю прет. Поворачивает и останавливается так же. Надо держаться всеми частями тела. Как скалолаз — всегда три точки контакта с поверхностью.

Танк Т-55

Грохочет жутко, но шлемофон хорошо отсекает частоты двигателя и подвески, в этом плане комфортно.

Танк Т-55

Помимо танка удалось покататься на БМП (это было преподнесено как внезапный подарок от организаторов). Не рекомендую. Резкость как у танка, но эту дуру еще и заносит на поворотах по грязи. Чувствуешь себя в барабане стиральной машины.

БМП

После покатушек состоялось посещение музея танковой техники. Машины набиты плотно, освещение так себе, поэтому с фотографиями плохо. Но экспозиция интересная. Многобашенные монстры начала танковой эпохи, наши танки и САУ времен Великой Отечественной и позже, артиллерия, Катюши, а также техника Германии, конечно.

В музее бронетехники

В музее бронетехники

В музее бронетехники

Больше всего поразил Тигр. Я ничего не понимаю в танкостроении, оценить машину не могу никак, но первая мысль при взгляде на Тигра была: как ЭТО перемещать в пространстве? Он же большой! Он огромный! Может, сам он и ездит, но его же надо двигать не только своим ходом. Например, по железной дороге. Или буксировать для ремонта. Как?! Далее из слов экскурсовода стало понятно, что такая проблема действительно имела место.

Этот полигон был раньше военной частью, но уже много лет таковой не является и работает в основном на киношников. Вот немного реквизита:

Реквизит

Реквизит

И, раз такое дело, я тоже снял кино:

На большой карте

Паровозы на Красном Балтийце

На станции Красный Балтиец в Москве (около Сокола) находится лежбище паровозов. Их там много и дымят они постоянно. Что это, и можно ли покататься человеку с улицы, пока не выяснял.

Паровозы на станции Красный Балтиец

Вдали виден поворотный круг.

Паровозы на станции Красный Балтиец

Паровозы на станции Красный Балтиец

На большой карте

Туркменистан, подземное озеро Ков-ата

В 80 километрах к северо-западу от Ашхабада (если ехать вдоль Копетдага по дороге на Туркменбаши и Аваза) находится подземное озеро Ков-ата. К простому озеру никто бы не ездил, поэтому оно непростое. Вода в нем насыщена всяческими полезными минералами и круглый год прогрета до 34°C.

Парковка
Парковка

Пещера, в которой расположено озеро, оборудована для посещения туристами. Это и стало проблемой. Подъехав на просторную парковку перед входом, мы в радостном предвкушении бросились на штурм, но тут же столкнулись с дискриминацией по признаку гражданства. Туркменам вход стоил 3 маната, а всем прочим жителям планеты 40 манат (больше 400 рублей), что как-то слегка до фига за мокрое и горячее озеро. Кроме того, форс-мажористые перепетии рабочего процесса к тому времени уже заставили нас поиздержаться. Переговоры с контролером с целью посчитать хотя бы половину из нас за граждан Турменистана результата не принесли.

Вход в пещеру Ков-ата
Вход в пещеру Ков-ата

В конце концов наш водитель пошел в пещеру на правах местного, а один из нас в качестве самого богатого. А мы полезли на гору над пещерой. На скале сделана бетонная лестница, видимо специально для таких скупердяев. Поднявшись метров на десять, тут же нашли альтернативный вход в пещеру. При наличии альпинистского снаряжения, можно было бы проникнуть без билета.

Лестница в гору
Лестница в гору
Альтернативный вход в пещеру
Альтернативный вход в пещеру

Посидели наверху, пофотографировали виды вокруг. Очень красивые горы. За ними Иран.

Продолжение лестницы
Продолжение лестницы
Копетдаг
Копетдаг
Копетдаг
Копетдаг

Позже наши агенты вернулись и донесли, что озеро и правда мокрое, горячее и вонючее. И мы ничего не потеряли. Честно-честно. Добрые люди! Им было так скучно внутри, что они даже забыли сфотографировать что-нибудь кроме лестницы.

Лестница к озеру в пещере
Лестница к озеру в пещере
Слева Иран, справа Каракумы
Слева Иран, справа Каракумы

Когда мы уезжали, встретили два стада с двумя пастухами. С одной стороны дороги коровы, с другой — козы. Пастухи сидят вместе в тени дерева. Рядом с коровами пасется и личный транспорт одного из них — ишак.

Перед этим, по дороге туда, проезжали мимо поселка. Сарай, сено, все такое привычное. На фоне сена задница жеребенка. Псковская губерния чистой воды. Проезжаем, смотрим сбоку — это не жеребенок, а верблюжонок.

На большой карте

Ашхабад — 8 — Хвосты

У уважаемого Перископа нашел ссылку на описание Ашхабада в журнале gm_dar. Очень интересно понаблюдать, что изменилось в этом прекрасном городе за неполных два года, с тех пор, когда там был я.

Порадовало, что общественный транспорт теперь бесплатен. В сентябре 2012 поездка на автобусе стоила 20 тенге. Но бесплатный проезд вполне ожидаем: во время нашего визита каждому гражданину бесплатно выдавали 700 литров бензина в год. Бесплатный автобус — развитие идеи. Хотя ниже у автора я читаю, что бензин выдавать перестали.

Автобусные остановки радуют. В мое время некоторые из них стояли без начинки или с неработающей электроникой.

До колеса обозрения мы не добрались. Люто завидую.

Насчет женской одежды. Градация цветов по возрастам была опровергнута местными (хотя своей версии они не предложили), да и не выглядит достоверной. Девушки явно одного возраста могут ходить в разных цветах. Хотя, возможно, это пересечение в одном возрасте колледжей и институтов с какими-то разными оттенками. Но вот про запрет брюк, коротких юбок и шорт — странное утверждение. Не могли же их за два года запретить вдруг? И тюбетейка если и обязательна, то только как элемент школьной формы.

Озаботившись вопросом женской одежды и не доверяя своей памяти, которая хранит четкие картины девушек в футболках и шортах посреди Ашхабада, провел изыскания и выцепил из фотографий соответствующие моменты. Я не к тому, чтобы спорить с gm_bar, просто очень процесс понравился. И действительно, нетрадиционных одежд мало. Но они есть.

Вот женщина в джинсах на рынке (Русском, если не ошибаюсь).

Джинсы

Вот короткая юбка (платье) и в том же кадре брюки.
Юбка и брюки

Вот женщина в футболке и джинсах и девочка в шортах у входа в гипермаркет Ымпаш.
Футболка, джинсы, шорты

А вот сверхсекретный снимок. За спиной нашего агента, работающего под прикрытием, крадется женщина в футболке и брюках. На фоне Дворца бракосочетаний!

04

Удивило также упоминание запрета на фотографирование министерств и ведомств. Когда я там был, явно запрещалось снимать только дворец президента. Или мы просто не знали? Во всяком случае, никаких проблем не возникло. Министерство энергетики, один из нескольких снимков.

Министерство энергетики

Кстати, на улицах дежурит не полиция, а что-то вроде внутренних войск. Мальчики явно призывного возраста, по-русски те двое, с которыми мы «общались», не говорили. Или им не положено вступать в контакт? Нас они просто предупреждали, что мы куда-то не туда зашли. Мы отходили. Фотографировать они не мешали. Дорогу спрашивать у них бесполезно.

Сказанное не относится к президентскому дворцу. Там ребята посерьезнее и постарше. Когда мы пытались пройти вдоль его ограды с фотоаппаратом напревес, подошел мужик в форме и на чистом русском вежливо попросил нас убрать фотик и обходить дворец по другой стороне дороги, что мы и сделали.

Мой сериал еще не окончен. Есть материалы, которые я пока не обработал. Про Турмению будет еще, смотрите записи с ярлыком Туркменистан.

На большой карте

Туркменистан, Мечеть Туркменбаши Рухы

Мечеть Туркменбаши Рухы, построенная в 2004 году, считается самой большой в Центральной Азии.
Расположена она не в Ашхабаде, а в селе Кипчак — это недалеко от города. Рядом мавзолей с прахом Сапармурата Туркменбаши и его семьи. Мавзолей охраняется караулом, фотографировать внутри нельзя. Зайти можно. Мы зашли и попали на галерею, опоясывающую помещение, в котором и стоят саркофаги.

Минарет

Сама мечеть с четырьмя минаретами велика, окружена лесенкой со стекающей по ней водой — это сразу создает ощущение свежести. И… И все. Внутрь мы не заходили.

Фонтаны перед мечетью

Мечеть Туркменбаши Рухы

Я не специалист в архитектуре мечетей, но меня, честно говоря, совсем не зацепило. Возможно, я ничего не понимаю. А может быть дело в том, что мы попали туда в какой-то совсем безлюдный час. И были одни на огромной площади. Вот панорама:

Панорама площади перед мечетью

На большой карте

Ашхабад — 7 — Заметки разведчика

Описание относится к сентябрю 2012 года. Как обстоят дела сейчас, я достоверно не знаю. Наша группа ездила в Туркмению по официальному приглашению местной организации для работы над некоторым проектом. Эту памятку я составил для тех, кто пойдет по нашим следам, чтобы они не начинали, как мы, слепыми котятами, а сразу встали на наши могучие плечи.

 

Ашхабад: заметки разведчика

Существует официальная памятка для иностранных граждан, прибывающих в Туркменистан. Вы ее, конечно, потребуйте у организаторов поездки, но мы увидели ее за день до возвращения домой, посмеялись с высоты своего опыта над ее положениями, и уверяем, что ни черта полезного в ней нет. Разве что если вы собираетесь мотаться по всей стране.

Вот вам настоящая памятка от четырех человек, проживших в солнечном Ашхабаде десять дней в сентябре 2012 года.

 

Получение визы

Приземлившись и добравшись до аэропорта, сразу бегите по стрелке «Foreign citizens» и вставайте в очередь за визой. Оформляют их очень долго, так что не тяните и занимайте очередь пораньше. Когда доберетесь до окошка, суете в него паспорт и копию приглашения, получаете квитанцию, оплачиваете ее (в сентябре 2012 месячная виза 207 долларов) в соседнем окошке кассы и возвращаетесь к первому окну. Забираете паспорт с визой и на паспортный контроль.

После въезда в страну вам необходимо зарегистрироваться по месту жительства. Уточните, где это сделать. Вам потребуются две цветные фотографии 3*4 (лучше их сделать заранее, чтобы не бегать в первый же день по незнакомому городу), паспорт и справка из гостиницы (в гостинице знают, что надо, попросите). Если вы не заселяетесь в гостиницу, а арендуете квартиру, уточните вопрос с регистрацией, хозяин квартиры должен сдавать ее легально и зарегистрировать договор аренды в хякимлике (мэрии).

 

Деньги

Банкоматов в Ашхабаде нет, учреждения большей частью карточки не принимают, рубли поменять сложно или вообще невозможно. Поэтому ехать надо с наличными долларами. Обменники попадаются не всюду, но часто, первый из них вы увидите в аэропорту. Курс везде одинаковый, в сентябре 2012 года он составлял 2,84 маната за доллар.

Никаких кассовых аппаратов, никаких чеков здесь нет. Если вы едете в командировку, учтите, что никто вам не подтвердит расходы ни на канцелярию, ни на такси, ни на «посидеть с хорошим человеком в ресторане».

Однако, отсутствие кассовых чеков дает возможность поторговаться не только на рынке. Это не всегда прокатывает, но попробовать не грех.

Года два назад в Туркменистане прошла деноминация. Консервативный народ иногда называет цены в старых тысячах. Или не консервативный, а просто увидевший неопытного чужака. Пять старых тысяч равны одному нынешнему манату. Так что при любом подозрении на неадекватность цены переспрашивайте «тысяч или манат?» И не удивляйтесь разговорам про миллионы.

Тенге (сотую часть маната) изредка называют копейкой. И сам манат называют рублем, но гораздо реже.

 

Транспорт

Насчет автомобильного транспорта: внимание, здесь пешеходам не уступают! Переходите дорогу крайне осторожно. Стиль вождения вообще поначалу производит впечатление хаотичного, но через несколько дней привыкаешь и даже начинаешь чувствовать его ритм.

Общественный транспорт представлен автобусами и такси. Автобусов в городе 60 маршрутов, на многих остановках висят карты, помогающие в них ориентироваться. Проезд стоит 20 тенге. В качестве такси может выступать любой частник, достаточно поднять руку. Поездка по городу — по уверениям бывалых — обойдется от трех до четырех манат, из аэропорта традиционно дороже. Никаких чеков или квитанций от таксистов — как официальных, так и самодеятельных — не ждите.

 

Связь

Буквально только что — летом 2012 — в Ашхабад вернулся МТС. Поэтому сейчас роуминг с некоторыми (не всеми) российскими операторами работает. Можно также купить местную симку того же МТС или туркменского оператора TM Cell. Потребуется паспорт.

 

Язык

В целом русским языком в Ашхабаде пользуются. Даже в паспорте гражданина есть страница на русском. Но не везде вас поймут. И вы не каждого поймете. А если уехать из города буквально на несколько километров, русский вообще заканчивается. Один из местных привел правило: чем лучше у человека образование, тем лучше он говорит по-русски. Похоже, так и есть.

На данный момент туркменский алфавит основан на латинском. Вот приблизительное произношение некоторых букв:
ç — ч
ä — между а и э
j — дж (сливается в один звук)
ž — ж
ň — носовое н
ö — между о и э
ş — ш
w — в
y — ы
ý — й
Остальные буквы произносятся примерно также, как мы произносили латинский алфавит на уроках математики. Ударение почти всегда падает на последний слог.

Этих знаний вам хватит, чтобы узнаваемо произносить прочитанные слова, спрашивая дорогу. Ну и для затравки сразу потренируйтесь на двух важных словах: koçesi — улица,
şaýoly — проспект.

 

Как одеваться

У местных мужчин есть единственный традиционный элемент одежды — тюбетейка. Хотя очень редко можно наблюдать патриарха, прямо сошедшего со страниц альбома «Типы туркмен в 1867 году». С женщинами интереснее. Но и здесь нет каких-то строгих норм. Большинство женщин ходит в сногсшибательных традиционных платьях, однако в большом количестве встречаются и женщины в топиках, брюках, шортах — это в порядке вещей. Единственное: мы ни разу нигде на улице не видели мужчину с голым торсом. Так что одевайтесь, как вам нравится. Только чтобы и верх и низ присутствовали в достаточном количестве.

 

Особенности поведения

Это восток. Советский и европеизированный, но восток. Здесь не принято торопиться и нервничать. Здесь все решается через личные контакты. Здесь не спрашивают в лоб, информацию получают косвенно. Здесь большой грех — обидеть человека.

Поэтому не суетитесь. Помните: когда Аллах создавал время, Он создал его достаточно. Не переходите сразу к делу. Разговаривайте. Интересуйтесь. Рассказывайте.

Приветствие в начале разговора обязательно содержит вопрос «как дела?». Ответ на него может быть только «хорошо». Ну или «нормально», если нет настроения. Не вздумайте действительно рассказывать, как ваши дела.

В городе на каждом углу дежурят солдаты внутренних войск. Это не полиция, но они выполняют роль этаких городовых. Мальчики молодые, поэтому обычно русского не понимают. Стоят по восемь часов, вероятно, к концу этого срока и по-туркменски не всё улавливают. Обращаться к ним бесполезно, а они к вам обратятся только если вы зайдете куда-то не туда. В этом случае надо просто отойти от охраняемого объекта, никаких проблем это не вызывает.

Нельзя фотографировать президентский дворец. И ходить вдоль его стен тоже не надо. Однако, ничего страшного в постоянном карауле нет. Если выполнять их указания и не нарываться, сложностей не будет.

 

Еда

Любой ресторан, столовая, забегаловка, naharhana — а их много — обеспечит вас неплохим обедом. А то и великолепным, если денег не жалко. Со свининой, понятно, плохо, но баранина превосходна. В старом — не пяти, а одноэтажном — городе во дворах стоят тандыры и тут же продают самсу.

Если же вы готовите сами, то придется доехать до базара, где есть любые продукты. Например, Русского или Текинского. Или съездить в единственный супермаркет (турецких корней) — Ымпаш (Yimpaş). Обычный супермаркет, вроде Ленты или Окея, только принципиально без алкоголя. Если что там непонятно, спрашивайте продавцов, они знают русский. Всякую мелочевку можно брать в мелких магазинах и лавках по всему городу.

 

Алкоголь

Туркменистан — страна мусульманская. Поэтому в мелких магазинчиках на отшибе алкоголь на витрину не выставляют. Надо спрашивать — пиво есть? Вам кивают и разбирают баррикаду из бутылок молока в холодильнике. За ней и прячется вожделенное. Кстати, стоит попробовать местное пиво «5 zip».

В центре города есть и более крупные продуктовые магазины, где алкоголь свободно выставлен, есть и специализированные магазины, есть и коньячный завод со своим магазинчиком. Как его найти, спросите таксиста.

Ну и конечно не следует пить на улице. Донесите до своего жилья и там уже употребляйте. Или в баре. Да, и курить на улице, вроде бы, тоже нельзя. Но этот вопрос мы не выясняли, так как никто из нас не курит.

 

Сувениры

В качестве сувениров можно брать изделия из верблюжьей шерсти, тюбетейки, обереги в виде плетеных косичек и браслетов, серебряные украшения и, конечно, ковры. С коврами осторожнее: для вывоза из страны ковра требуется специальный сертификат. Если лень возиться, можно взять ковер уже в аэропорту в зоне вылета — там есть магазин. Только не знаю, можно ли сдать его в багаж, потому что вы сначала сдаете багаж, а потом уже попадаете к магазину. Цены в аэропорту почти не отличаются от городских — небольшой прикроватный коврик длиной меньше метра около 70 долларов.

Если вы собираете магниты на холодильник, придется побегать. Мы нашли их ровно в двух местах: на лотке на Русском рынке (не в самом здании, а в ряду, его опоясывающем) и в сувенирном магазине при гостинице Ак Алтын.

Удачной поездки! Передавайте городу привет и кушайте бараньи ребрышки!

На большой карте

Ашхабад — 6 — Мужчины, женщины, дети

В каждом городе есть что-то интересное. Есть что-то очень интересное. А есть нечто, значительно интереснее всего самого интересного. Это — люди.

Первые, кого мы встретили, выйдя утром в город — школьники. Девочки в зеленых платьях, мальчики в черных брюках, белых рубашках и тюбетейках. И если наряд девочек со временем будет меняться, то у мальчиков все так и останется до старости — черные брюки, белая рубашка и тюбетейка. Ну иногда пропадет тюбетейка и добавится пиджак.

В школу

Перед школой

По какому принципу определяется, в какой цвет должна быть одета девушка, мы так и не уловили. Кто-то говорил про возраст, кто-то про разные цвета учебных заведений. Тайна, не нуждающаяся в раскрытии.

На рынке

На улице

Между прочим, европейские девушки, жертвы острого дефицита ткани! Учитесь! Все прилично закрыто. А взгляд не оторвать! Вот они — восточные красавицы.

В салоне TM Cell

В салоне TM Cell

И, чтобы вы не подумали, что деним до Туркменистана не добрался, вот еще красавица:

На рынке

Мужчин почему-то мы не фотографировали. Вообще. Даже не знаю, в чем дело.

Разговорились с мужичком около мечети. Он вспоминал советские времена, кто после развала Союза уехал, кто потом вернулся. Рассказывал, что много иностранцев в стране трудится. Таких как мы, да. Уверял, что турки здесь плохо себя чувствуют: им жарко. А русские ничего, работают.

Водитель автобуса, этакий живчик в возрате, спрашивает:
— Откуда вы?
— Из Петербурга.
— Командировка?
— Да.
— И как вам у нас?
— Замечательно.
— А я вот с удовольствием в Петербург бы уехал.
Насупился и больше не разговаривал.

В городском автобусе женщины кучкуются в передней части, мужчины в задней. Правило нестрогое, но наблюдалось неоднократно. Вроде как это иранская традиция, и там она соблюдается строже.

Иногда встречаются женщины военные. Их форма более-менее похожа на российскую, но есть два варианта юбок: чуть ниже колена и до самой земли. Последнее я понял, но зачем при этом существует еще и первый вариант?

Про гостеприимство можно не упоминать. Вообще, все народы гостеприимны. Не умеющие уважить соседей племена может когда и были, но знают о них только археологи. Выжили мудрые. Так что приглашения на плов (так ни разу и не доведенные до собственно плова), приглашения на виски и чай (реализованные полностью) и просто добрые пожелания были постоянным фоном.

На большой карте

Ашхабад — 5 — Деньги, товар, деньги

Убила глобализация экзотику. Никаких восточных базаров в Ашхабаде и в помине нет. Обычные рынки, как в Петербурге. В городе самые крупные — Русский и Текинский базары. Внутри всякая снедь, снаружи ширпотреб. Туристов заинтересуют изделия из верблюжьей шерсти — носки, пояса, варежки, браслеты, традиционные обереги.

Русский базар в Ашхабаде

Русский базар в Ашхабаде. Вдали загадочный белый арт-объект.

С сувенирами в Ашхабаде небогато. Один сувенирный магазин на русском базаре — дорогой, один ларек там же — вполне по карману, и магазинчики при гостиницах. Это все. Знаменитые туркменские ковры можно купить в аэропорту, уже после пограничного контроля. Цены там почти те же, что и в городе, только вот не знаю, как их сдавать в багаж.

За городом, прямо в пустыне, есть вещевой рынок, называемый Толкучкой. Называется он так исключительно по старой памяти с тех времен, когда располагался ближе к городу и на куда меньшей площади. Сейчас там очень просторно.

Просторы рынка Толкучка в Ашхабаде

Ожесточенная торговля за 20 манат, трое против одного

Чтобы уж совсем чувствовать себя как дома, за продуктами мы ездили в гипермаркет Ымпаш. Обычный гипермаркет, вроде питерского Окея. На полках мешанина из русского, туркменского и турецкого языков. Особых проблем это не вызывает, мы нашли все, что хотели, кроме соли. Почему именно соль стала затруднением, я не знаю. Помогла нам одна из продавщиц. Они все, кстати, замечательно говорят по-русски.

Гипермаркет Ымпаш в Ашхабаде

Ымпаш — магазин турецкий. Поэтому здесь нет алкоголя. Как это связано со страной, вовсю продающей сорокаградусный ракы, не спрашивайте. Просто запомните: в Ымпаше алкоголя нет. Зато целый прилавок маслин — разных. То есть разных по цене, чем они отличаются еще, мой неопытный глаз не заметил. Все я попробовать, к сожалению, не успел, но те полкилограмма в день, что в меня все-таки помещались, были восхитительны.

Те самые маслины

Кстати, про алкоголь. Несмотря на формальный ислам, спиртное вполне продается. И даже производится. При местном заводе есть свой магазинчик — спросите у таксиста, — в котором можно купить вино, водку и коньяк. Совсем дешевых вариантов избегайте, а те, что подороже — очень неплохи. Пиво продается не только в центральных магазинах, но и в мелких лавках в старом городе. Но здесь надо спрашивать продавца. Тогда первый, маскирующий ряд бутылок кефира в холодильнике сдвигается и обнажается ассортимент пива.

Нам повезло со временем нашего приезда: мы попали на самый урожай винограда. Может быть дело в том, что я никогда раньше не ел винограда прямо с виноградника, а может это действительно такой вкусный сорт. От винограда нас было не оторвать. Мальчик, продававший ягоды на обочине возле виноградника, знал по-русски только «здравствуйте». Новое поколение. Разговаривали на пальцах. Пальцы договорились.

Внутри традиционной армянской юрты

Обедали в армянском ресторанчике. Здесь можно сидеть на открытом воздухе или в стилизованном под юрту сооружении. Где армяне и где юрты. Впрочем, долмы у них не было, может они и вовсе не армяне, а только притворяются.

На большой карте